Cordoba

Onder een pushbar versta ik toch iets anders, zoals deze uitvoering in het rood:

Schitterende plaatjes om over na te denken, maar eerlijk gezegd vind ik het maar beperkt met fotografie te maken hebben, meer met originele (kunstzinnnige) ideeën en fotobewerking.

Wat je ook zou kunnen doen, is een bandenspanning kiezen die het midden houdt tussen halfbeladen en volbeladen, dus bijvoorbeeld 2,3 voor, en achter 2,6. Ander punt: ik weet niet hoe vaak je de bandenspanning controleert en of deze dan veel afwijkt, als ie veel afwijkt, misschien vaker controleren. (Het te weinig controleren van de bandenspanning, en daardoor ook meer brandstof gebruiken door het rijden op te zachte banden, komt in NL behoorlijk vaak voor)

Een gewone krik: veel te gevaarlijk voor dergelijke klussen. Is alleen geschikt om wiel te wisselen langs de weg, of om auto op te krikken en dan te ondersteunen (op bijvoorbeeld bokken, assteunen of iets dergelijks) Overigens zijn er hier en daar nog DHZ-garages waar je gewoon een brug kunt huren.

Ook bij vorige werkgever met diverse Amerikaanse apparatuur gewerkt. Het zwaar uitvoeren, en dan op belangrijke punten juist veel te licht, schijnt synoniem te zijn met Amerikaans ontwerp. Gereedschapskoffers (kunststofversies) ervaring alleen prive, en bijvoorbeeld de Parat ken ik van externe monteurs die wel eens over de vloer komen. Voor mijn eigen werk alleen trolleys gehad om mijn gereedschap in op te bergen/te vervoeren.

Dikte van het materiaal is vaak geen goede vergelijking. Bij Amerikaanse fabrikanten zie je vaak, waar het direct zichtbaar is, enorme zwaar uitgevoerde onderdelen, en vervolgens wordt dit bij wijze van spreken met alumiunium-huishoudfolie of M3 boutjes bij elkaar gehouden.

Welkom hier Arnaud. Ik zat me ook al af te vragen waarom geen Mii, maar dat is hierboven al beantwoord. Overigens heb ik sterke twijfels bij het verhaal van de dealer dat de rand niet uitwisselbaar is van de Mii. Ik heb ook al foto's gezien van iemand die een compleet onderdashboard van een Citigo heeft laten vervangen door een lichte kleur van Up?

Was ff zoeken op de museumsite, op het Engelstalige deel stond het (nog) niet, maar in het Franstalige deel, terug te vinden dat het een Dodge uit 1942 is.

Je hebt ook 2 personen nodig voor die klus Fabje: één voor het echte werk, en één voor het camerawerk.

Ik weet niet bij welke motortype je hebt gezocht, en zie het ook niet zo snel in je bijlage. Tweede koelmiddelsensor zou kunnen zijn voor turbomotor met intercooler, of misschien wel voor de airco. (ik kan het in elk geval aan de hand van de bijlage niet zo snel zien) Wat de dubbele sensor betreft: de sensor voor het dash is in dat geval elektrisch volledig los van het motorregelsysteem, dus de andere helft van de sensor zou je in een ander systeem kunnen tegenkomen. De enige manier om zekerheid te krijgen, is denk ik om te kijken naar het onderdeelnummer voor de sensor, en uitzoeken hoe de aansluiting is voor die sensor, of de beschrijving/functionaliteit checken. Ik was even aan het kijken of ik de info ergens terug kon vinden, maar lukt niet.

@CH: ik weet dat er bijvoorbeeld bij de 1e generatie Seat Leon deze dubbel uitgevoerde sensor inzit, en de allereersten hadden volgens nog (net) geen canbus. Ik heb het daarna vaker gezien/gehoord.

Die 'pick-up' op rails, dat lijkt me een omgebouwde Amerikaanse truck, toevallig een GMC? (overigens uiterlijk identiek aan de Dodge) Foto is niet helemaal van de juiste versie, maar geeft een idee.

Raaco ken ik wel 'van horen zeggen', maar dat is het dan ook. Het ligt er ook een beetje aan hoe je de gereedschapskoffer gebruikt, en welk gereedschap je erin hebt zitten. Mogelijk is ook een kunststofkist iets, ik denk dan aan zoiets: Maar zoals gezegd: sterk afhankelijk van het type gereedschap en het gebruik, of het handig is. In elk geval niet zo overdreven zwaar. Gereedschapskoffers op een trolley is leuk, maar je moet ze er toch steeds op- en afzetten, en ongemerkt loop je er toch mee te wandelen. Als je dat veel moet doen, is dat toch een behoorlijke fysieke belasting.

Het is afhankelijk hoe diep en opvallend de krassen zijn maar met spullen als 'Black wow' of 'Poor boy's world trim restorer' kun je lichte krasjes behoorlijk wat minder opvallend maken. Overigens is er bij krassen ook een reden dat ze soms zo opvallend zijn, dat is niet omdat er materiaal weg is, maar omdat het oppervlak van de kras erg ruw is, en iets wat ruw is, ziet er qua kleur altijd matwit uit. Door het oppervlak van een kras gladder te maken, krijgt het materiaal zijn oorspronkelijke kleur weer terug, en valt veel minder op (dat zie je vooral bij lak in donkere kleuren).

Ik weet van mensen met problemen, bij bijvoorbeeld koude start (of juist versneld blijven lopen, ook als de motor al warm is) dat de meter op het dash soms gewoon de juiste waarde weergeeft. Nameten van de 2 eenheden op de sensorplug geeft dan duidelijkheid dat er één van de 2 sensoren kapot is, de ander functioneert normaal, of omgekeerd alles werkt normaal voor zover te controleren, alleen de temperatuuraanwijzing op het dash klopt niet. Overigens zijn er 2 soorten dubbele sensor in omloop: een 3 draadsuitvoering (met gezamenlijke massadraad) en een 4-draads die 2 draden per sensor heeft. Probleem met een enkele sensor, is waarschijnlijk dat de gemanipuleerde temperatuur, in de tijd van de introductie de ECU nog op het verkeerde been zou kunnen zetten (beïnvloeden van het signaal). Die dubbele sensor is al van vóór de canbus tijd!! Overigens heb ik het niet zelf bedacht, maar gelezen van een monteur dat het zo zit met die dubbele sensor, en eigenlijk nooit iets gezien dat er mee in tegenspraak is.

Bekend fenomeen Bone Collector, ik zal even neerpoten wat ik ervan weet: - de meeste auto's hebben tegenwoordig een dubbel uitgevoerde temperatuursensor (in één plug, met dubbele aansluitdraden) - de ene sensor is bedoeld voor ECU die daar de werkelijke koelvloeistoftemperatuur mee volgt, en daarmee brandstofinspuiting, ontsteking (bij benzine) mee regelt en ook zaken als de koelfan regelt - de andere sensor is bedoeld voor de dashboard weergave en wordt gemanipuleerd. Over de manipulatie bij VAG: - tot 70-75 graden geeft de wijzer gewoon de juiste temperatuur weer. - vanaf deze temperatuur gaat de wijzer versneld naar de 90 graden - bij de 90 graden aangekomen blijft de wijzer dit aanwijzen, tenzij de temperatuur onder de 70 graden komt (dan geeft ie weer correct aan) óf de temperatuur moet boven de 95 graden uitkomen, en dan geeft ie dat ook correct weer. (afwijkingen die ongewoon zijn, en dus een mogelijk mankement als oorzaak hebben, zulllen dus normaal gesproken wel zichtbaar zijn) - de achterliggende gedachte van dit alles is: 'consumenten kunnen wel eens ongerust worden als ze bij bijvoorbeeld filerijden de meter wat op zien lopen en weer dalen als ze normaal door kunnen rijden'. Vervolgens heeft men bedacht, dat men daar de dealers mee lastig zou vallen, en om dat te voorkomen wordt de temperatuuraanwijzing dus gemanipuleerd. Kortom de enige reden ervoor is, dat de autofabrikant vindt dat ze onnozele klanten hebben, maar om de onnozele klanten tevreden te houden, wordt er een 'fake-meter' op het dashboard geplaatst. Overigens had ik bij mijn eerste auto helemaal geen temperatuurmeter, alleen een rood waarschuwingslampje als ie te heet werd. Voor mij was dat overigens voldoende: ooit een identieke leenauto in iets luxere uitvoering gehad, en op de momenten dat ik gewend was om een tandje bij te zetten, zag ik ook dat de temperatuurmeter in de luxe versie ook een stapje omhoog gedaan had. (dit was allemaal met een Golf I diesel, dus netjes warmrijden was wel van belang, maar kon je ook horen aan het blok).

Welkom blauw monster ('t is dat ik de foto heb gezien, anders had ik iets anders gesmurfd) Ik ben benieuwd wat je over een maandje van de Yeti vindt als je 'm gaat vergelijken met de Opels.

Klopt helemaal, vooral boven pakweg 110-120 km/u, neemt de luchtweerstand behoorlijk toe (is wat anders dan de Cw- waarde, dat is maar een deel van het verhaal). Onafhankelijk van de motor en de overbrenging moet er dan dus behoorlijk meer werk verzet worden door de motor. Onder de 110-120 km/u heeft de luchtweerstand nog niet zoveel invloed, en onder 60 km/u is het helemaal te verwaarlozen, aerodynamische vormgeving heeft dus bij die lage snelheid weinig zin. voor de duidelijkheid: de luchtweerstand neemt kwadratisch toe met de snelheid, vandaar de grote invloed. Een rekenvoorbeeldje: de luchtweerstand bij 200 km/u is dus (200/100)2 dus vier keer zo groot als bij 100 km/u. De afstand die je aflegt is slechts het dubbele dus vandaar het grote verschil in brandstofverbruik. Naast de luchtweerstand heb je de rolweerstand, en die varieert niet zoveel met de snelheid, die is min of meer constant, vandaar dat de luchtweerstand pas bij hogere snelheid echt invloed heeft.

@Busje: wat ik wilde aangeven is dat je niet zomaar met een calculator de goedkoopste garage uit kunt kiezen. Er zijn overigens garages die klussen tegen vooraf gesteld bedrag (offerte) doen, hebben ze meer tijd nodig, kost het de garage geld, hebben ze minder tijd nodig heeft de garage een goede dag. Als je een scherp afgebakende klus laat doen tegen een vooraf overeengekomen bedrag kun je dus wel vergelijken, maar hierbij is het van belang dat je zeker weet dat de klus ook goed wordt uitgevoerd.

De boordcomputer gaf, probeerde mij vandaag wijs te maken dat er tijdens het rijden brandstof werd bijgevuld. Vanmorgen eerst vertrokken richting Essen-Belgie om wat speciaalbieren in te slaan, en gelijk de tank vol te gooien. In Essen getankt, en bij het wegrijden van het tankstation volgens de BC een actieradius van ruim 700 km. Daarna richting Eindhoven gereden, en vandaar weer naar huis, maar tot aan Utrecht zag ik de km's die ik nog met de tankinhoud kon rijden alleen maar toenemen. Pas vanaf Utrecht met een stevige tegenwind en behoorlijk wat verkeer begon het aantal km's dat nog mogelijk was te zakken. Uiteindelijk zou ik volgens de BC meer dan 1000 km op een tank kunnen rijden: (zie foto) Je ziet dat ie aangeeft dat er nog 770 km mogelijk is, en op de dagteller rechts zie je dat er al 243,7 km op de tank is gereden. Op het laatst zal het brandstofmetertje wel hard gaan zakken en zal de uiteindelijke actieradius ver onder de 900 km uitkomen. Overigens betaalde ik vanmorgen 1,562 voor een liter euro95, of zoals het in Belgie heet, super95. Al met al niet slecht voor een auto van 10 jaar oud.

Er zijn bedrijven die dat soort zaken regelmatig doen, en precies kunnen vertellen wat het gaat kosten en welke extra onderdelen je nodig hebt. Wat voorbeelden: - Vagtechniek CC inbouwen - Marja

Overigens bouwbedrijf Alpine niet verwarren met de electronicafabrikant

Behalve het uurtarief, is er nog een ding: hoe gaat men om met de uren die men schrijft. Bijvoorbeeld ooit gezien: monteur klokt in voor auto-x (teller gaat lopen), vervolgens wil zijn collega uit de garage, en moet ie daarvoor even wachten tot de collega zover is, en voor de auto in de garage staat, staat de teller al op tien minuten. Vervolgens is de monteur een paar minuten bezig met de auto, en vervolgens moet ie wachten tot de auto's die de uitgang versperren weer weg zijn, dan rijdt ie de auto buiten en gaat uitklokken. Resultaat: rekening voor iets van 20 minuten, waarvan de monteur misschien 3 minuten aan de auto heeft gewerkt Ook als er een ervaren monteur aan je auto werkt, heb je kans dat collega's hem raadplegen voor een probleem dat ze tegenkomen, en ondertussen loopt jouw rekening op. Ik heb ook meegemaakt dat ik een garage geen geld rekende voor het checken van het gasklephuis: ik had kleine variaties in het stationair toerental (50-100 tpm verschil) en daarom de garage gevraagd bij de beurt het gasklephuis te checken en eventueel te reinigen. Gasklephuis was niet vervuild, en garage rekende op eigen initiatief geen geld voor dat deel van de verricht arbeid. Het uurtarief is dus een zeer beperkt vergelijkingsmiddel, de manier waarom men uren schrijft, is veel bepalender voor je rekening.

Slechte verbranding is nog geen ramp, maar als het brandstofsysteem van het aggregaat daardoor niet meer functioneert (verstopping door bepaalde bestanddelen van verouderde benzine) of het aggregaat slaat niet meer aan, door de slechte brandstof heb je een probleem. Tanken kun je dan dichtbij waarschijnlijk ook niet, ik vermoed dat bijna alle tankstations met elektrische pompen werken (en de electronische vrijgave niet te vergeten). Ik weet niet of je andere apparaten op benzine hebt (bijvoorbeeld grasmaaier of iets dergelijks), dan kun je jezelf aanwennen om daar steeds de brandstof voor het aggregaat voor te gebruiken en steeds de jerrycan opnieuw vullen. (of een systeem met 2 kleine jerrycans, dan heb je altijd wat achter de hand, en loop je niet het risico dat de stroom uitvalt als je net je jerrycan hebt leeggemaakt).

Wat de brandstof betreft: het beste is inderdaad de tank van de generator leeg laten, en de brandstof voor de generator regelmatig vernieuwen (bijvoorbeeld in de auto), omdat brandstof tegenwoordig nog veel sneller de-genereerd dan vroeger (of moderne motoren zijn er gevoeliger voor). Overigens krijg je als particulier wel een vergoeding voor langdurige stroomuitval, maar ik weet niet hoe het met de hoogte van dat bedrag zit.