Cordoba

Op Spritmonitor vindt je echte gebruikscijfers, dus geen getallen uit het lab. Om onbetrouwbare gegevens van een enkele tankbeurt er direct uit te filteren kun je bijvoorbeeld de minimale afstand invullen waarover het gebruik moet zijn bijgehouden (dit staat standaard op 1500 km, maar kun je bijvoorbeeld ook op 3000 km zetten)

Alleen al door de response op het gaspedaal te veranderen denken veel mensen direct dat een auto gechipt is, terwijl alleen de tijd die tussen het reageren van de motor en het indrukken van het gaspedaal is verkort. Hiermee wil ik zeggen dat je niet blindelings op je gevoel moet vertrouwen in dergelijke zaken, omdat er heel veel variabelen zijn, en je zintuigen op het verkeerde been gezet kunnen worden. Bij de VAG-groep is het ook ongebruikelijk dat (een goed onderhouden) auto na 100 of 200k km niet meer het vermogen van de fabrieksopgave haalt, vandaar dat ik niet denk dat de auto zoveel vermogen is kwijtgeraakt. Hierbij ga ik er wel vanuit dat gemeten is met goede bougies (dus geen bougies die tegen vervanging aan zitten) en er gewoon behoorlijke kwaliteit brandstof in de tank zit. Een ander punt: als bij tuning vooral het koppel bij lagere toeren wordt vergroot, voel je dat wel degelijk maar als je bij hogere toeren niet ook wat extra koppel hebt dan heb je niet meer maximaal vermogen. (Vermogen = koppel x toerental) Ik had geen idee dat je bij BR was geweest (samen met DVX toch wel één van de bekendere tuners), ik ging uit van een kleine onbekende tuner. Overigens zegt ook een goede naam niet alles bij tuning, zoals onderstaand voorbeeld duidelijk maakt: Zo'n 12 jaar geleden bracht invoerder Pon in Nederland 100 speciale Leons uit, dat was de Leon Cupra 310 Limited Edition, hierbij stond de 310 voor de 310 pk die de auto na tuning door ABT zou moeten leveren. Na heel veel klachten (op slechts 100 verkochte auto's) bleek dat door de tuning het vermogen over een heel klein toerengebied er ineens vol in kwam, en dat bovendien geen enkel exemplaar het opgegeven vermogen haalde. Bovendien heel veel kapotte koppelingen en dergelijke door de lompe manier van tuning. Heel veel exemplaren van die serie zijn óf teruggegaan naar de motorsoftware van de normale Cupra óf hebben door een goede tuner (zoals JD en TVS) de auto laten tunen.

Het zou me niet verbazen als de Superb in plaats van de fabrieksopgave van 190 pk, uit de fabriek al die 207 pk had, dat is een redelijk normale hoeveelheid extra power binnen de VAG-groep. Wat is een ECG? Ik ken een ECU en een EGR in de auto en een ECG maken ze in het ziekenhuis, dus het is me een raadsel wat je bedoelt.

Dat de nieuwe accu het perfect deed, en het na een jaar opgeeft, is wel typerend voor een niet (goed) ingeleerde accu, het accumanagement gebruikt dan niet de volledige capaciteit van de accu waardoor de nieuwe accu minder lang meegaat. (Net als wanneer er een iets te kleine maar goedkopere accu wordt geplaatst) Zoals EdK al aangeeft, is het raadzaam om gewoon eerst de dynamo (incl. spanningsregelaar) te laten testen bij een gespecialiseerd bedrijf. Of de dynamo, of de accu is niet in orde, of er is ergens een extra systeem aangesloten dat de accu leegtrekt tijdens parkeren.

Dat korter meegaan van accu's tegenwoordig zit volgens mij vooral in het bijlaadsysteem, waarbij de accu eigenlijk nooit volledig opgeladen wordt, en dat heeft te maken met milieuvriendelijk zijn van de auto. (zeggen ze, accu's waarvan de levensduur halveert is volgens mij ook niet gunstig voor het milieu)

Gezien de leeftijd van de auto en start/stop niet echt supervroeg, maar dan lijkt mijn accu toch wel echt bejaard voor een auto met start/stop. Bij mijn vorige Fabia haalde de accu net de 12 jaar niet, ik weet niet wat het is maar ik doe altijd heel lang met de accu's.

Heb jij al een nieuwe accu in de Fabia Ed?😲 @VAG-man Hoe vaak wissel je dan een accu? Ik heb als ik me niet vergis in meer dan 40 jaar autorijden in totaal 3 keer een accu gewisseld (of laten wisselen), en niet omdat ik mijn auto's maar kort rij.

Compressor heb ik al, dus hoeft niet persé, het is meer de combi die dan wel weer handig is. Een goede booster gaat veel langer mee, dan een paar jaar, dus dat is ook een investering voor de langere termijn. Daarnaast hou ik er niet van om zaken af te danken zolang ze nog functioneren (tegenwoordig schijnt dat iets met milieubewustzijn te maken te hebben).

Beste medeforummers, ik overweeg de aanschaf van een jumpstarter voor mijn Fabia (1.2 TSI motorcode CJZ) omdat de originele accu ondertussen de 6 jaar is gepasseerd, en wat ik zo lees is dat al vrij bejaard voor een auto met start-stop systeeem. Hoewel start-stop bijna altijd actief is, en maar een enkele keer aangeeft dat het geblokkeerd is, en de accu volgens de garage nog goed is, ben ik bang dat ik een keer onverwacht met een accu kom te staan die er geen zin meer in heeft. Dat soort dingen gebeurt natuurlijk vaak op de meest ongelegen momenten, dus vandaar dat ik dat wil ondervangen door de aanschaf van een jumpstarter. Ik zou natuurlijk op voorhand de accu kunnen vernieuwen, maar misschien kan ie ook nog een paar jaar mee, en dan is dat een beetje zonde, dus vandaar de jumpstarter. Bij mijn zoektocht heb ik wat apparaten gevonden die wel de naam jumpstarter hebben, maar die verder weinig voorstellen zoals bijvoorbeeld van Carpoint, als je daar dan ook de reviews van bekijkt, blijken die vaker niet dan wel de job te klaren, en met een apparaat van 7A is dat natuurlijk niet vreemd. Ik heb een paar apparaten gevonden, die ik serieus overweeg (of misschien hebben jullie betere suggesties), en hoor graag jullie mening/ervaring: - bij HBM heb ik deze gevonden, en dan gaat mijn interesse naar de 20A versie (art. 9911) voor 119,99 die dan ook gelijk mijn bandencompressor kan vervangen. - vanmiddag liep ik even bij de Halfords binnen, en daar had men deze Noco net binnen die 500A kan leveren, maar dit is alleen een startbooster voor 129 euro. De Noco moet zeker genoeg capaciteit hebben, maar heeft als nadeel dat het alleen een startbooster is, het HBM-apparaat is ook een bandencompressor en heeft daardoor als voordeel dat je de bandencompressor met enige regelmaat gebruikt, en dan dus ook regelmatig het apparaat zult bijladen, wat je bij de Noco misschien makkelijk vergeet doordat je hem eigenlijk bijna nooit gebruikt, en zeker in de zomerperiode dus makkelijk vergeet om op te laden.

Het is de vraag of de capaciteit van de accu echt serieus gaat toenemen: de benodigde grondstoffen zijn wereldwijd maar beperkt beschikbaar en als de hele wereld over moet stappen van ICE naar EV, zal de neiging zijn om minder zeldzame stoffen te gebruiken per auto, dus misschien wel minder accucapaciteit. Daarnaast betekent minder accu's ook minder gewicht, dus minder verbruik per afgelegde km. Wat de range betreft: mijn 2e auto was een Golf I op benzine met een 40-liter tank. Brandstofverbruik 1:11,2 of bij heel zuinig rijden 1:11,5 dat betekent een range van pakweg 450 km, dus dat was niet geweldig. De Golf diesel die ik daarvoor had kwam een stuk verder, die had een verbruik van 1:19,2 en daar meermaals meer dan 700 km op een tank gereden.

@Skoody Boo Die 350 km is een bewust gekozen getal: ik ga nog wel eens naar bierruilbeurzen (ik verzamel bierglazen) en dan rij ik soms 150 km enkele reis, en vanwege zaalhuur zijn die ook nog wel eens in de 'middle of nowhere', dus weinig of geen laadpalen ter beschikking om te laden voor de terugreis. Dat betekent dan direct dat je op de terugweg een extra stop moet inlassen om op te laden.

Menno gefeliciteerd, en dat je kadootje maar een mooie compensatie voor de parkeerschade mag zijn.

@Wasmachineman Ik heb hoogtevrees, dus geen SUV.😁

De kosten om een grote auto te maken, zijn niet heel veel meer dan om een kleine auto te maken, en de techniek van een kleine auto doet niet heel veel onder voor die van een grote auto. (De Sandero is typisch een voorbeeld van een goedkope auto met oude techniek, en milieutechnisch is dat ook niet meer interessant door hoger verbruik) Als je met een kleine EV een serieuze range wil halen, heb je veel (zware) accu's nodig, en hoe kleiner de auto hoe meer impact dat heeft op het ontwerp en de aanschafprijs. Daarnaast zie je dat steeds meer mensen voor een wat kleinere (zuinige) auto kiezen, dus het aantal grote auto's dat meebetaald aan de techniek die ook de kleintjes gebruiken wordt ook kleiner. Ik heb al jaren het idee dat ik nu mijn laatste ICE rij, maar voor een EV wil ik wel minimaal 350 km range onder alle omstandigheden en een kofferbak van 500 liter, en dan is er toch niet zo heel veel keuze meer.

@Skoody Boo Ik denk dat het verhaal van Lana eigenlijk niet zo relevant is, waar het om gaat is dat kleinere auto's die op fossiele brandstof rijden al binnen enkele jaren gewoon niet meer gemaakt lijken te worden. Dat betekent dus ook dat je dan moeilijk nog een kleine occasion gaat vinden in de jaren nadat die omschakeling is begonnen. Je ziet nu ook dat er al jarenlang veel NL overheidsgeld in subsidiëring van EV's gestoken wordt, maar dat er nauwelijks EV's als occasion te vinden zijn, doordat die direct de grens over gaan, om daar verkocht te worden. Wat levensduur betreft: in Nederland duurt het volgens mij ondertussen 17-18 jaar voor een auto naar de sloperij verdwijnt, dus die periode is wel veel langer dan 10 jaar.

Ik las het vanmorgen ook, en ik ben bang dat het verhaal klopt. Dat zou in elk geval verklaren waarom van de Fabia geen combi meer gemaakt wordt en Vag geen enkele station meer in het B-segment heeft. Op zich wel bijzonder dat een fabrikant stopt met produceren waar ie goed in is, en de consument probeert te dwingen om EV aan te schaffen, terwijl die EV's massaal last hebben van software problemen. (De E-Up is voor zover ik weet de enige EV van Vag die redelijk probleemloos is)

Binnenbekleding er uit, ruit van binnenuit omhoog schuiven (vastzetten met tape over de deur heen), raammechanisme omhoog tot de schroeven waarmee je de ruit vast zet in het mechanisme op de hoogte zitten van de gaten in het metalen frame (binnenzijde) van de deur. Dit gaten dienen om de schroevendraaier doorheen te steken om de schroeven vast te zetten. Vervolgens de ruit loshalen en voorzichtig in de klem laten zakken (ca. 8-10 cm) de schroeven van de klem goed vastdraaien. Als je die niet goed vastdraait, zul je de ruit uit de klem trekken als de ruit een keer vastgevroren zit en je probeert het raam te openen. Raam inleren en de binnenbekleding er weer op.

Weet iemand waarom je banden droog op moet slaan? Gevoelsmatig heb ik het idee dat in wat vochtige lucht het uitdrogen van de band minder hard gaat. Voor een velg wil je natuurlijk wel droge lucht om corrosie van de velg te voorkomen.

Het valt me nu pas op dat de GTI een 5-deurs is, in de tijd dat ik VW reed was een GTI per definitie een 3-deurs.

Welkom hier Els, en hopen dat het probleem snel is opgelost.

Gezien de combinatie van zaken en alles dus links zit, denk ik aan een slecht massa-contact, waardoor al deze zaken niet goed werken. Met het elektrisch schema van de auto, moeten de plaatsen waar het probleem kan zitten heel beperkt zijn. Is de auto trouwens al uitgelezen op foutcodes? (Bij uitlezen moet je echt vragen om de cijfers van de code, die kun je zo op het internet nazoeken, wat de betekenis daarvan is, wat de oorzaak en de oplossing zijn. (bijv. op de site van Gerrit Speek)

Voor zo'n pookje moet je ook een waterdichte doorvoer hebben in het spiegeldriehoekje, en voor een auto waar dat nooit origineel heeft bestaan, is dat dus een ver van eenvoudig klusje. Wat de spiegel betreft: check eens of de spiegel met houder wel correct zit gemonteerd (en bijvoorbeeld niet scheef op de kogel zit, of maar half vast zit aan het kogelgewricht. Is er soms iets gekraakt in de bevestiging en beweegt de resterende kunststof soms te veel bij hogere temperaturen, waardoor verstellen niet meer lukt?

Stekker waar dit over gaat is van het instrumentenpaneel, die zit dus bij het instrumenten (achter het stuur). In dit geval ging het over de startblokkering, en ik heb uit de problemen van Rinze niet gelezen dat de auto start en direct weer afslaat (=startblokkering). Eerste advies is echt uitlezen in plaats van 1000 euro uitgeven aan een nieuwe ECU. Als je twijfelt aan de sleutel kun je proberen of de reservesleutel wel direct start, dat hadden ze in het voorbeeld ook kunnen doen, dat had een hoop geld bespaard van een onterechte sleutelwissel.

@VAG-man Als het doel alleen uitlezen is, is VCDS een hele dure oplossing (met originele Rosstech), een uitleesapparaat dat geschikt is voor VAG is goed genoeg. @Rinze81 Het alternatief dat je gevonden hebt, is zo te zien alleen geschikt voor foutcodes die universeel zijn voor alle automerken, dus nogal beperkt in de mogelijkheden. De foutcodes die auto's genereren zijn voor een deel universeel (voor alle merken identiek), maar er zijn ook heel veel foutcodes die specifiek zijn voor een bepaald automerk, of groep automerken. Voor een Skoda moet je dus een apparaat hebben dat ook geschikt is voor de merk-specifieke foutcodes van de Vaggroep (VW, Audi, Seat en Skoda) en er daarbij opletten dat het apparaat geschikt is voor het bouwjaar van jouw auto. Dat is ook precies de reden dat ik destijds een apparaat gekocht heb, dat zowel alle codes van de Vaggroep uitleest, maar ook voor alle automerken het universele stuk aankan: als ik een ander merk auto ga rijden, is het apparaat nog steeds nuttig, zo heb ik ook al eens de Volvo van mijn nichtje uitgelezen op foutcodes. Hier een linkje voor alternatieve Vagtools, en hier een alternatieve (en iets duurdere) site.

Dat is hetzelfde blok als ik in mijn vorige Fabia (2003) had, dat is dus een echt VW-blok met 75 pk, en 16 kleppen. In principe een betrouwbaar blok dat lang meegaat, volgens mij heb ik al eens km-standen boven de 400.000 km langs zien komen voor dit blok. Ik heb die van mij 4,5 jaar terug ingeruild met bijna 200k km en deze rijdt nog steeds rond in NL. Mijn advies zou zijn om de auto uit te (laten) lezen op foutcodes. Als je dat laat doen door een garage, zorg dan dat je de NUMMERS van de foutcodes krijgt, vaak geven garages de beschrijving die vaak maar half klopt, waardoor je op het verkeerde been wordt gezet, zorg dus dat je de nummers van de foutcode krijgt. Met die foutcode kun je bijvoorbeeld op de site van Gerrit Speek (OBD - VCDS en dan in de linker smalle kolom naar 'foutcodelijst' scrollen en die aanklikken, dan kun je lezen wat een foutcode inhoudt, en wat de oorzaken kunnen zijn en wat je er aan moet doen. Je kunt ook zelf een scantool aanschaffen, of via een dongle naar je telefoon of bijvoorbeeld een goedkoop apparaat als bijv. deze die ik zelf heb aangeschaft. Met garages die soms 20-50 euro vragen voor het uitlezen, is het geld voor zo'n apparaat snel terug verdiend.