Cordoba

Compressor heb ik al, dus hoeft niet persé, het is meer de combi die dan wel weer handig is. Een goede booster gaat veel langer mee, dan een paar jaar, dus dat is ook een investering voor de langere termijn. Daarnaast hou ik er niet van om zaken af te danken zolang ze nog functioneren (tegenwoordig schijnt dat iets met milieubewustzijn te maken te hebben).

Beste medeforummers, ik overweeg de aanschaf van een jumpstarter voor mijn Fabia (1.2 TSI motorcode CJZ) omdat de originele accu ondertussen de 6 jaar is gepasseerd, en wat ik zo lees is dat al vrij bejaard voor een auto met start-stop systeeem. Hoewel start-stop bijna altijd actief is, en maar een enkele keer aangeeft dat het geblokkeerd is, en de accu volgens de garage nog goed is, ben ik bang dat ik een keer onverwacht met een accu kom te staan die er geen zin meer in heeft. Dat soort dingen gebeurt natuurlijk vaak op de meest ongelegen momenten, dus vandaar dat ik dat wil ondervangen door de aanschaf van een jumpstarter. Ik zou natuurlijk op voorhand de accu kunnen vernieuwen, maar misschien kan ie ook nog een paar jaar mee, en dan is dat een beetje zonde, dus vandaar de jumpstarter. Bij mijn zoektocht heb ik wat apparaten gevonden die wel de naam jumpstarter hebben, maar die verder weinig voorstellen zoals bijvoorbeeld van Carpoint, als je daar dan ook de reviews van bekijkt, blijken die vaker niet dan wel de job te klaren, en met een apparaat van 7A is dat natuurlijk niet vreemd. Ik heb een paar apparaten gevonden, die ik serieus overweeg (of misschien hebben jullie betere suggesties), en hoor graag jullie mening/ervaring: - bij HBM heb ik deze gevonden, en dan gaat mijn interesse naar de 20A versie (art. 9911) voor 119,99 die dan ook gelijk mijn bandencompressor kan vervangen. - vanmiddag liep ik even bij de Halfords binnen, en daar had men deze Noco net binnen die 500A kan leveren, maar dit is alleen een startbooster voor 129 euro. De Noco moet zeker genoeg capaciteit hebben, maar heeft als nadeel dat het alleen een startbooster is, het HBM-apparaat is ook een bandencompressor en heeft daardoor als voordeel dat je de bandencompressor met enige regelmaat gebruikt, en dan dus ook regelmatig het apparaat zult bijladen, wat je bij de Noco misschien makkelijk vergeet doordat je hem eigenlijk bijna nooit gebruikt, en zeker in de zomerperiode dus makkelijk vergeet om op te laden.

Het is de vraag of de capaciteit van de accu echt serieus gaat toenemen: de benodigde grondstoffen zijn wereldwijd maar beperkt beschikbaar en als de hele wereld over moet stappen van ICE naar EV, zal de neiging zijn om minder zeldzame stoffen te gebruiken per auto, dus misschien wel minder accucapaciteit. Daarnaast betekent minder accu's ook minder gewicht, dus minder verbruik per afgelegde km. Wat de range betreft: mijn 2e auto was een Golf I op benzine met een 40-liter tank. Brandstofverbruik 1:11,2 of bij heel zuinig rijden 1:11,5 dat betekent een range van pakweg 450 km, dus dat was niet geweldig. De Golf diesel die ik daarvoor had kwam een stuk verder, die had een verbruik van 1:19,2 en daar meermaals meer dan 700 km op een tank gereden.

@Skoody Boo Die 350 km is een bewust gekozen getal: ik ga nog wel eens naar bierruilbeurzen (ik verzamel bierglazen) en dan rij ik soms 150 km enkele reis, en vanwege zaalhuur zijn die ook nog wel eens in de 'middle of nowhere', dus weinig of geen laadpalen ter beschikking om te laden voor de terugreis. Dat betekent dan direct dat je op de terugweg een extra stop moet inlassen om op te laden.

Menno gefeliciteerd, en dat je kadootje maar een mooie compensatie voor de parkeerschade mag zijn.

@Wasmachineman Ik heb hoogtevrees, dus geen SUV.😁

De kosten om een grote auto te maken, zijn niet heel veel meer dan om een kleine auto te maken, en de techniek van een kleine auto doet niet heel veel onder voor die van een grote auto. (De Sandero is typisch een voorbeeld van een goedkope auto met oude techniek, en milieutechnisch is dat ook niet meer interessant door hoger verbruik) Als je met een kleine EV een serieuze range wil halen, heb je veel (zware) accu's nodig, en hoe kleiner de auto hoe meer impact dat heeft op het ontwerp en de aanschafprijs. Daarnaast zie je dat steeds meer mensen voor een wat kleinere (zuinige) auto kiezen, dus het aantal grote auto's dat meebetaald aan de techniek die ook de kleintjes gebruiken wordt ook kleiner. Ik heb al jaren het idee dat ik nu mijn laatste ICE rij, maar voor een EV wil ik wel minimaal 350 km range onder alle omstandigheden en een kofferbak van 500 liter, en dan is er toch niet zo heel veel keuze meer.

@Skoody Boo Ik denk dat het verhaal van Lana eigenlijk niet zo relevant is, waar het om gaat is dat kleinere auto's die op fossiele brandstof rijden al binnen enkele jaren gewoon niet meer gemaakt lijken te worden. Dat betekent dus ook dat je dan moeilijk nog een kleine occasion gaat vinden in de jaren nadat die omschakeling is begonnen. Je ziet nu ook dat er al jarenlang veel NL overheidsgeld in subsidiëring van EV's gestoken wordt, maar dat er nauwelijks EV's als occasion te vinden zijn, doordat die direct de grens over gaan, om daar verkocht te worden. Wat levensduur betreft: in Nederland duurt het volgens mij ondertussen 17-18 jaar voor een auto naar de sloperij verdwijnt, dus die periode is wel veel langer dan 10 jaar.

Ik las het vanmorgen ook, en ik ben bang dat het verhaal klopt. Dat zou in elk geval verklaren waarom van de Fabia geen combi meer gemaakt wordt en Vag geen enkele station meer in het B-segment heeft. Op zich wel bijzonder dat een fabrikant stopt met produceren waar ie goed in is, en de consument probeert te dwingen om EV aan te schaffen, terwijl die EV's massaal last hebben van software problemen. (De E-Up is voor zover ik weet de enige EV van Vag die redelijk probleemloos is)

Binnenbekleding er uit, ruit van binnenuit omhoog schuiven (vastzetten met tape over de deur heen), raammechanisme omhoog tot de schroeven waarmee je de ruit vast zet in het mechanisme op de hoogte zitten van de gaten in het metalen frame (binnenzijde) van de deur. Dit gaten dienen om de schroevendraaier doorheen te steken om de schroeven vast te zetten. Vervolgens de ruit loshalen en voorzichtig in de klem laten zakken (ca. 8-10 cm) de schroeven van de klem goed vastdraaien. Als je die niet goed vastdraait, zul je de ruit uit de klem trekken als de ruit een keer vastgevroren zit en je probeert het raam te openen. Raam inleren en de binnenbekleding er weer op.

Weet iemand waarom je banden droog op moet slaan? Gevoelsmatig heb ik het idee dat in wat vochtige lucht het uitdrogen van de band minder hard gaat. Voor een velg wil je natuurlijk wel droge lucht om corrosie van de velg te voorkomen.

Het valt me nu pas op dat de GTI een 5-deurs is, in de tijd dat ik VW reed was een GTI per definitie een 3-deurs.

Welkom hier Els, en hopen dat het probleem snel is opgelost.

Gezien de combinatie van zaken en alles dus links zit, denk ik aan een slecht massa-contact, waardoor al deze zaken niet goed werken. Met het elektrisch schema van de auto, moeten de plaatsen waar het probleem kan zitten heel beperkt zijn. Is de auto trouwens al uitgelezen op foutcodes? (Bij uitlezen moet je echt vragen om de cijfers van de code, die kun je zo op het internet nazoeken, wat de betekenis daarvan is, wat de oorzaak en de oplossing zijn. (bijv. op de site van Gerrit Speek)

Voor zo'n pookje moet je ook een waterdichte doorvoer hebben in het spiegeldriehoekje, en voor een auto waar dat nooit origineel heeft bestaan, is dat dus een ver van eenvoudig klusje. Wat de spiegel betreft: check eens of de spiegel met houder wel correct zit gemonteerd (en bijvoorbeeld niet scheef op de kogel zit, of maar half vast zit aan het kogelgewricht. Is er soms iets gekraakt in de bevestiging en beweegt de resterende kunststof soms te veel bij hogere temperaturen, waardoor verstellen niet meer lukt?

Stekker waar dit over gaat is van het instrumentenpaneel, die zit dus bij het instrumenten (achter het stuur). In dit geval ging het over de startblokkering, en ik heb uit de problemen van Rinze niet gelezen dat de auto start en direct weer afslaat (=startblokkering). Eerste advies is echt uitlezen in plaats van 1000 euro uitgeven aan een nieuwe ECU. Als je twijfelt aan de sleutel kun je proberen of de reservesleutel wel direct start, dat hadden ze in het voorbeeld ook kunnen doen, dat had een hoop geld bespaard van een onterechte sleutelwissel.

@VAG-man Als het doel alleen uitlezen is, is VCDS een hele dure oplossing (met originele Rosstech), een uitleesapparaat dat geschikt is voor VAG is goed genoeg. @Rinze81 Het alternatief dat je gevonden hebt, is zo te zien alleen geschikt voor foutcodes die universeel zijn voor alle automerken, dus nogal beperkt in de mogelijkheden. De foutcodes die auto's genereren zijn voor een deel universeel (voor alle merken identiek), maar er zijn ook heel veel foutcodes die specifiek zijn voor een bepaald automerk, of groep automerken. Voor een Skoda moet je dus een apparaat hebben dat ook geschikt is voor de merk-specifieke foutcodes van de Vaggroep (VW, Audi, Seat en Skoda) en er daarbij opletten dat het apparaat geschikt is voor het bouwjaar van jouw auto. Dat is ook precies de reden dat ik destijds een apparaat gekocht heb, dat zowel alle codes van de Vaggroep uitleest, maar ook voor alle automerken het universele stuk aankan: als ik een ander merk auto ga rijden, is het apparaat nog steeds nuttig, zo heb ik ook al eens de Volvo van mijn nichtje uitgelezen op foutcodes. Hier een linkje voor alternatieve Vagtools, en hier een alternatieve (en iets duurdere) site.

Dat is hetzelfde blok als ik in mijn vorige Fabia (2003) had, dat is dus een echt VW-blok met 75 pk, en 16 kleppen. In principe een betrouwbaar blok dat lang meegaat, volgens mij heb ik al eens km-standen boven de 400.000 km langs zien komen voor dit blok. Ik heb die van mij 4,5 jaar terug ingeruild met bijna 200k km en deze rijdt nog steeds rond in NL. Mijn advies zou zijn om de auto uit te (laten) lezen op foutcodes. Als je dat laat doen door een garage, zorg dan dat je de NUMMERS van de foutcodes krijgt, vaak geven garages de beschrijving die vaak maar half klopt, waardoor je op het verkeerde been wordt gezet, zorg dus dat je de nummers van de foutcode krijgt. Met die foutcode kun je bijvoorbeeld op de site van Gerrit Speek (OBD - VCDS en dan in de linker smalle kolom naar 'foutcodelijst' scrollen en die aanklikken, dan kun je lezen wat een foutcode inhoudt, en wat de oorzaken kunnen zijn en wat je er aan moet doen. Je kunt ook zelf een scantool aanschaffen, of via een dongle naar je telefoon of bijvoorbeeld een goedkoop apparaat als bijv. deze die ik zelf heb aangeschaft. Met garages die soms 20-50 euro vragen voor het uitlezen, is het geld voor zo'n apparaat snel terug verdiend.

Het probleem met het slot kan wel degelijk een probleem zijn, dat is dan meestal een probleem met één van de microswitches in het portierslot (vaak bestuurdersportier). De instelling die EdK noemt, vergrendelt alle deuren zodra je 15 km/u rijdt (en blijven vergrendelt tot je de motor uitzet). Dat slotprobleem is waarschijnlijk op te lossen door Frank van slotreparatie in Apeldoorn. Voor het startprobleem kun je het beste de auto uit (laten) lezen op foutcodes, ook als de auto start en er geen lampjes branden kunnen er nog steeds veel foutcodes in de ECU (computer motorregeling) te vinden zijn. In dit geval kan het bijvoorbeeld zo zijn dat er een injector is die lekt, waardoor de lucht-brandstofverhouding niet klopt bij het starten, en de brandstof ook niet mooi verneveld wordt. Wat de motor betreft: als je je kenteken invult op bijvoorbeeld de kentekencheck van autoweek, zie je daar ook vaak de motorcode (3 letters) bij vermeld, en daar kun je weer heel veel mee, als je een 1.4 16V motor met 75 pk hebt, kun je bijvoorbeeld motorcode BBY of BKY hebben, heb je motorcode BKZ dan heb je bijna dezelfde motor maar de 100 pk versie. Die motorcode staat ook in vrij grote letters op de sticker die in de kofferbak naast het reservewiel zit.

Welkom Bruce. Voor je werk een bepaald merk AOI of meerdere merken? Bij beveiligingsinstallatie moet ik dan aan camerasystemen (zoals bewakingsbeelden) denken, of meer aan BMI's die vaak met een AOI verweven zijn?

Naar aanleiding van allerlei opmerkingen van Sky-verslaggever Ted Kravitz (o.a. dat Hamilton van zijn 8e wereldtitel is beroofd vorig jaar) afgelopen weekend, heeft Max besloten dit weekend geen interview te geven aan Sky Sport, dit alles met goedkeuring van het Red Bull team. Benieuwd of verschillende Sky-commentatoren zich nu een beetje gaan gedragen, de Sky commentatorenbox loopt in elk geval niet over van hoffelijke gentlemans. Bron: de Telegraaf

Welkom Stefano, je hebt dan denk ik één van de laatste O1's?

@EdK je hebt je punt(-en) gemaakt. 😄

Sommige auto's mogen geen aanhanger trekken (max. trekgewicht 0 kg), maar mogen wel een trekhaak om bijvoorbeeld een fietsendrager op te zetten. Een ander punt, tegenwoordig krijgen veel auto's bij een trekhaak af-fabriek een grotere radiateur zodat er extra koelcapaciteit is voor de motor, dat zou ook het antwoord van de garagist kunnen verklaren. Daar staat tegenover dat in NL vrijwel geen auto's met vaste af-fabriek trekhaak zijn geleverd, dat heeft te maken met belastingwetgeving. De NL-dealers plaatsen vervolgens massaal op verzoek van de cliënten een aftermarket trekhaak met module, waarbij dus niet de extra grote radiateur wordt geplaatst, en eigenlijk hoor je nooit over enig probleem daarmee.

Check ook even de zekeringen, werkt het linkerraam wel? Wat de schakelaar betreft, met een kunststof spatel uit een kunststof interieurset moet het lukken om het bedieningspaneel zonder schade uit de deurbekleding te wippen. Zo'n set betaal je typisch iets van 15 euro voor: