PC-fre@k

Chiptuning Chiptuning is het elektronisch opvoeren of de prestatieverbetering van moderne automotoren. Algemeen De meeste motoren in moderne auto's worden door een Electronic Control Unit (ECU) aangestuurd. Deze regelt continu onder meer de ingespoten hoeveelheid brandstof, de turbodruk en het ontstekingstijdstip. Bij chiptuning bewerkt men de programma’s die aan de hand van vele parameters (gemeten waarden) het motormanagement vormen. De chips in een ECU zijn geladen met software. Vaak zijn deze programma's geschreven ver binnen de maximale belasting van de desbetreffende automotor. De ruimte biedt dus de mogelijkheid de automotor te chiptunen, zonder dat de motor onherstelbaar beschadigd raakt. In België worden auto's zelfs gechiptuned in de omgekeerde richting omdat de wegenbelasting daar is bepaald op het motorvermogen. Sterke motoren worden bij aankoop softwarematig teruggeregeld om deze aantrekkelijker te maken voor de markt. Met chiptuning stemt men die parameters opnieuw, maar dan meer ideaal, op elkaar af. Dit alles resulteert bij motoren met turbo of een andere vorm van laaddrukverhoging van 20 tot 40% prestatieverbetering, dus koppel (trekkracht) en vermogen (topsnelheid). Bij atmosferische motoren is de winst een 6 à 8%. Hierdoor kan de auto sneller optrekken en wordt de topsnelheid verhoogd. Bij een onveranderde rijstijl is een brandstofverbruikvermindering realiseerbaar omdat het rendement van de motor wordt verhoogd. De motor wordt levendiger en reageert sneller op gaspedaalbewegingen. Vaak wordt een motor d.m.v. chiptuning "rijker" afgesteld - de motoren draaien tegenwoordig erg "arm" ivm de huidige milieu eisen. Door de rijkere afstelling is het rendement beter. Beter rendement is betere prestaties en gunstiger voor het verbruik (bij gelijk blijvende rijstijl). Voor het Milieu is het slechter. Chiptuning van het motormanagement Als er een elektronische geregelde inspuiting en ontsteking aanwezig is, ook wel motormanagement genoemd, is chiptuning mogelijk. Het managementsysteem (ECU) is de plaats waar alle informatie van de motor binnenkomt. De computer geeft aan de hand van de gemeten gegevens, de injectie en de turbo de opdrachten. In de motor zitten op diverse plaatsen sensoren die informatie naar het management sturen. Door middel van chiptuning gaat men hier ingrijpen. De computer gebruikt het programma dat de constructeur heeft ingevoerd om alles te sturen. Het programma bepaalt de hoeveelheid brandstof mag worden ingespoten en op welk tijdstip. Bij chiptuning gaat men die software beïnvloeden. De nieuwste ECU's dienen uitgebouwd te worden om de anti chiptuning beveiliging (TPROT) te omzeilen en rechtstreeks de chips aan te spreken. Tuning via een powerbox Een andere mogelijkheid is de gegevens die de zenders naar het management sturen 'vervalsen' door middel van een powerbox die tussen de zenders en het management geplugd wordt. Deze powerbox stuurt 'foute' meetgegevens naar het management. Als de turbodruk in werkelijkheid 1,0 bedraagt, zal de computer gegevens ontvangen die zeggen dat de laaddruk op dat moment slechts 0,6 bar bedraagt. Op die manier zal de computer vanaf 1,4 bar laaddruk opdracht geven om de waste gate van de turbo te openen. Op Japanse auto's kan veelal enkel een powerbox toegepast worden, omdat deze werken met onuitwisselbare processors. Vandaag de dag zijn er chiptuningbedrijven die het Japanse motormanagement kunnen chiptunen. Door alleen de inspuitdruk te verhogen zal uiteraard de ingespoten brandstofhoeveelheid toenemen. Maar ook de ingespoten brandstofhoeveelheid voor het bovenste dode punt neemt hierdoor toe. Zonder het aanpassen van de turbodruk treedt al snel een zuurstoftekort en dus een toename van rookvorming op. Men krijgt hierdoor een situatie die vergelijkbaar is met het vervroegen van het inspuitmoment (of "ontstekingstijdstip"). De motor zal dus een hogere tot veel hogere topdruk en -temperatuur opbouwen. Een hogere topdruk mag dan wel gunstig zijn om meer vermogen uit een motor te halen (weinig vermogenswinst, met veel toename van rookvorming), maar een standaard motor zal dit doorgaans niet lang uithouden: door de (veel) hogere verbrandingstemperatuur en -druk zal een doorsnee zuiger al snel gaan barsten. Zodra deze barsten groot genoeg zijn zal hierlangs compressieverlies optreden. De eerstvolgende keer dat de motor dan zwaar belast wordt zullen als gevolg van het lekverlies heel hoge temperaturen ontstaan binnenin de barst waardoor plaatselijk de zuigerlegering zal smelten, met als gevolg een gat in de zuiger. Daarnaast zijn dergelijke kits meestal niet in staat om informatie binnen te krijgen omtrent de gaspedaalstand wat vaak aanleiding geeft tot abnormaal hoge koppelingsslip (koppelomvormer) bij wagens uitgerust met een automatische versnellingsbak. Ook zal de motor vaak "harder" draaien (meer "dieselklop"). Met een powerbox is schade aan de automatische versnellingsbak niet ondenkbaar. Met chiptuning wordt direct het motorregelapparaat aangepast, het brein van de motor dus. Daarom is chiptuning altijd een veilige methode tov een powerbox. Een powerbox kan dus niet gezien worden als een uitgebalanceerd professioneel product op maat. OBD tuning OBD staat voor 'On Board Diagnosis'. Hier worden de gegevens van het motormanagement uitgelezen via de storingsdiagnosestekker en vervolgens gewijzigd. Bij OBD tuning komt er geen soldeerbout aan te pas. Bij chiptuning moet de originele chip vervangen worden door een andere, OBD tuning is dus eenvoudiger te doen. De levensduur van de motor wordt bij verantwoord chiptuning niet bekort, maar er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de motor zelf vaak niet het enige verschil is tussen 2 auto's. Bijvoorbeeld TDI motoren van respectievelijk 90 pk en 110 pk zien er computeroptisch hetzelfde uit, maar er zijn wel degelijk verschillen in turbo, oliekoeler, oliepomp, intercooler enzovoort. Motorenfabrikanten bouwen gelukkig wel een behoorlijke (mechanische) veiligheidsmarge in. De leeftijd of kilometerstand van de motor maakt wel degelijk uit. De motor in een auto die meer dan 250.000 km heeft gelopen zal niet meer zo snel in aanmerking komen voor chiptuning. Storingen zijn zeer zeldzaam, mits de chiptuning door een gerenommeerd chiptuningbedrijf is uitgevoerd. De motor moet na het chiptunen zorgvuldig warmgereden worden. Aan de elektronica is na chiptuning bij een goede tuner van buitenaf niets bijzonders te zien en ook met een diagnose-apparaat bij de dealer kan de gewijzigde software niet worden herkend. Het vermogen en koppel zijn natuurlijk wel te meten op een vermogentestbank. Bron: http://nl.wikipedia....wiki/Chiptuning -------- Zelf vind ik dat nog best een aardig verhaal om mee te beginnen. Er wordt direct een hoop naar voren gehaald waar vaak discussie over is.

Oh, ik zat naar het verkeerde te kijken, Ik dacht het gaat om die dame die het presenteert. Gaat het om bier Maar wel komisch, want iemand van Heineken zat nog uit zijn nek te lullen op RTL7 dat het allemaal goedkoper kan dankzij hun goede 2 maandelijks opzegbare contracten.

Uiteraard, overigens zijn er geen berichten weggehaald of zo. Alleen valt op dat ondanks de andere topics die al bestaan hier niet zoals de wens van de TS was, inhoudelijk op zijn vragen ingegaan wordt. En als er dan frustraties lijken te ontstaan (ik lees ook alleen maar mee) dan is het handig om even terug te komen op het punt waar het ook weer om ging. Kijk anders even terug naar de eerste post. Er staan 3 vragen en erboven staat de vraag of we het specifiek alleen daarover willen hebben. Ik ben het met je eens dat dit topic hierdoor nogal beperkt wordt, het had beter een algemeen OBD vs. Externe Tuning topic kunnen zijn. Zo'n goed idee dat ik even wat ga maken Edit: Voor wie het gewoon over tuning in het algemeen wil hebben: Scheelt weer een boel gedoe over 1.2 TDI, 1.2 TSI, extern, obd, JD, Zip, enz. Gewoon alles bij elkaar, tuning!

Aangezien er al wel veel topics zijn maar die altijd een heel specifiek doel hebben nu een open topic over tuning in het algemeen. Externe tuning? OBD Tuning? Aanvullende tuning van bijv. turbo (vervangen), etc. Tuned VAG zelf ook motoren up-en down? Is het zinvol om een kleine motor te kopen en die te tunen als het toch fysiek dezelfde is als de 'grotere' broer? En, wat zijn de gevolgen? Wat levert het op? Waarom zou je het wel of niet doen? Ik heb er ook nog niet zoveel verstand van, maar Race Eend heeft ons al enigszins op weg geholpen denk ik. het gaat hier niet om 'gelijk' hebben, dus ik hoop dat we het een beetje gezellig kunnen houden Zijn er bijvoorbeeld mensen die documentatie hebben over hoe het werkt? Ik begin toch wel benieuwd te worden!

Ik heb er heeeeeel veel uren mee doorgebracht Pas nog opgezweept door de interesse van mijn neefje. Daar ons oude lego bij hun verstopt en verspreid lag (apart verhaal, maar goed) besloten zelf maar een flinke zak lego (Marktplaats) te kopen. Heb behoorlijk veel op de kop kunnen tikken voor een prikkie. Heb daarna bakken gekocht en alles uitgezocht. En hoewel dat veel werk was, is het toch weer leuk om eens te doen. Nadeel is wel dat mn neefje zowat fantasieloos is. Dus dan moet ik opeens zelf weer aan de bak. Eerste is uit een boekje, 2e is zelf gemaakt. Neefje het gebouw (wat volgens hem geen dak hoefde, was te veel werk) en de vrachtwagen met werkende trekhaak en achterklep is natuurlijk door mij gemaakt Verder wil hij overal 1001 lampjes op plakken, alle poppetjes op de plaat, paard, haai, kan allemaal. Maar echt iets bouwen en er dan mee spelen ho maar. Hij heeft thuis nu wel zo'n nieuwe vrachttrein (elektrisch), gaaf ding maar vraag me af hoe vaak hij daar mee gaat spelen-spelen. Hmm, sorry marco. drukte perongeluk op de verkeerde knop... zal je elders weer +1 geven

Bij deze even het verzoek om hier alleen inhoudelijk op de specifiek vragen van de Topic Starter in te gaan. Anders wordt het water naar de zee dragen... En, als je dan niks weet te antwoorden... Juist, dan is het zinloos om als een kip zonder kop te reageren waarop anderen weer reageren met idem gedachte. (sorry had geen kip zonder kop...)

Ofwel, ik concludeer dat jouw wagen net uit de garantie is? Dan zal antwoord inderdaad uitmaken.

Ik heb een DEFA klasse 3, achteraf. Wel een certificaat, weet niks van onderhoud behalve dat mijn wagen in onderhoud is daar waar hij ingebouwd is (de dealer). Maar ik krijg geen korting of meer verzekerd hoor. Heb er nog naar gevraagd bij All Secur. Overigens heb ik wel kopieën van het certificaat e.d. opgestuurd bij mijn 'inbraak'/schade zodat men weet dat ik er alles aan gedaan heb.

Zoals te zien op mijn SpritMonitor. van 1 op 21, naar 1 op 21,1. Dankzij een verbruik van 1 op 24,3. 780 gereden op 32 liter i.p.v. 670. Zuinigste tank in 14 maanden. Helaas niet helemaal leeg gereden, maar dat staat dus hierboven al. Gok niet dat ik elke tank zo ga rijden, maar dit scheelt me dus wel even 7,25 euro per TANK! (laat staan als je hem helemaal leeg gereden heb) 107 km meer dan gemiddeld (1 op 21), bij een dieselprijs van 1,429 kost dat dus al weer meer dan je denkt. Je kan dus bezuinigen door minder hard te rijden. Recessie? Kijk op de snelweg!

En dat zijn echt nieuwe werkende auto's die ze slopen, echt belachelijk Dan vind ik de reclame van centraal beheer toch beter.

Oh, heb ik weer zitten slapen Ik dacht dat ik het nieuwste jaartal aanklikte van de Fabia I en dat dit 2007 was. Na goed, fijn dat Pim het even heeft gecontroleerd

tot op heden heb ik het altijd met CC gedaan. Maar ik help de cc dan ook echt wel als er zich een aparte situatie voordoet hoor. Heb net moeten tanken daar ik morgen thuis ben en zaterdag weer richting duitsland ga en liever daar tank waar het goedkoop is Zal de bon er eens bijpakken. Uit mijn hoofd 32,5 liter en 780 km of zo.

en fouten toegeven kan ook heel fijn zijn voor de klant, duidelijkheid.

Ik kan er wel mee leven hoor, maar duurder hoeft van mij dan weer niet

Maar, helpt dat echt bij het verbruik of is dat een truc op de BC. Rotondes neem ik precies zoals jij zegt Skoody (ook voor deze tank), gewoon genoeg afstand, op de motor afremmen, in zijn 3 de rotonde over (uitrollende) en dan weer gas bij en terug in zijn 4 op 50 km/u. (daar waar je 50 mag dus). En dan nog heb je bumperklevers, alleen dat stuk van 50 natuurlijk, want die remmen wel af tot 15-20 om de rotonde te nemen (je ziet ze dan niet eens meer in de spiegel), daarna vol gas om weer te kleven.... Ook bij files en stoplichten gewoon voldoende afstand houden, je kan beter uitrollen en dan op het allerlaatste moment gas bij geven (groen) dan steeds vol remmen en optrekken, echt zinloos. Helemaal fijn bij 2 banen waarbij 80% rechts staat, zoef je er zo voorbij. Afritten ga ik ook niet te vroeg op, altijd mensen die met 130 eraf willen. En daarna afremmen tot 0 omdat er een file bij de rotonde staat.. Dus ik ga gewoon op 1/2 of 2/3 pas er af, uitrollen de N-weg/rotonde op. Heb je anders niks aan hoor. Ik vind het op zich wel fijn rijden, wat rustiger. Maar soms rijdt het rechts zo langzaam dat het beschamend is (wat skoody al zegt, niet op letten dus). Anderzijds erger ik me rot als ik wel de max snelheid wil rijden op de linkerbaan en er om de 1500 meter iemand 90 op de linkerbaan rijdt. Dus het langzamer rijden op de rechter baan heeft 2 voordelen

Volgens mij is dat (nog) niet te koop. dus helaas...

http://www.theinebriator.com/

Ik heb een extra DEFA ledje, en zelfs dat weerhield die domme gasten niet van inbreken. En dat terwijl ze aan de plek en de knipperfrequentie kunnen zien dat het zeer waarschijnlijk een echt CANBUS alarm is.

Oh dat is wel handig om te weten ja. Nou ik moet het nog even voorstellen hier. Prijs is wat hoog vind ik voor iets wat ik nu ook niet echt heel erg mis of straks dagelijks ga gebruiken. Maar die kleine compressor dingen zijn volgens mij ook niet alles en ook al snel 60-80 euro.Mogelijk willen we ook gaan verven met zo'n spuit. Maar dat hebben we nog nooit gedaan dus geen idee of dat handig is.

Hah, zo'n ding wil ik!

choco? Welkom Choco, je ziet op dit Skoda forum zijn we van alle markten thuis (en zeker goed vertegenwoordigd in Belgie!). Hoe meer VAG rijders, hoe gezelliger het forum

Zouden die M's er af blijven als er zo'n ding uit de muur steekt, of kunnen we die dan opblazen als ze er aan zitten? Hmm offtopic, sorry De compressor heeft 2 aansluitingen zie ik net, dus is allemaal mogelijk.

En als dat laat is, terwijl de auto wel gewoon km's heeft gemaakt is dat natuurlijk beter voor de portemonnee. Zeker als je dit bekijkt na 25.000 km. 1190 liter of 1040 liter (1 op 24 ipv 1 op 21), maar ja wat is 200-210 euro per jaar als dat je al lukt. Zo langzaam rijden is soms heel logisch (lekker op je gemakkie), maar andere keren ook totaal tegen je gevoel in... Bederft dan al snel de pret denk ik. Maar, nu snap ik dus wel hoe bepaalde greenline rijders zulke zuinige waarden voor elkaar krijgen. (Fred had volgens mij ook een behoorlijk zuinig gemiddelde).

Wij hebben achter een garage. Als we die koppeling aan de andere kant van de muur zouden kunnen krijgen kan ik met de auto langs de gevel parkeren en zo die compressor benutten. En als je hem binnen nodig hebt moet je hem even loskoppelen en verplaatsen. Maar hoe groot moet ik me dat voorstellen, 45 rond 100 hoog of zo? Zou ook zeggen dat dit dezelfde is: http://www.electronic-direct.be/product/w8117180stn/shop.htm?lng=nl maar dan van Stanley en 40 euro duurder. Technische info: http://www.varo.com/1744/280113/redirect/compressor-1500w-50l-geen-olie-2pk.aspx Andere soorten/prijzen http://www.ladderhulp.nl/c-1600391/compressors/ http://www.ts24.nl/product_info.php/info/10978/G%FCde-Compressor-210/8/24.html http://www.ts24.nl/product_info.php/info/10699/G%FCde-Compressor-250/10/50-V.html

Ik ben met veel pijn een moeite bezig met een nieuw record op een hele tank voor de greenline. Volgens de BC meestal 3,6l / 3,8l per 100 km. Wat neerkomt op 1: 27,8 / 26,3. Halve tank (volgens het metertje) en net geen 600 km gereden. Had toen nog 530 te gaan aldus de BC. Grappig was dat ik bij aankomst 510 resterend had, schakelde de auto uit en weer in (was vergeten te kijken wat het gemiddelde was) en toen had ik nog 460 resterend. Normaal zit ik op die stand van de brandstofmeter pas op de 510-520 km als ik geluk heb. Zeker 80 km verschil dus op 25-30 liter, 2,9 km/l zuiniger. Het kan dus wel, alleen moet je je niet schamen t.o.v. je medeweggebruikers. In tijd kost het me heen vaak 6-8 minuten extra, terug maar 3-4 minuten over een afstand van 70 km. Vermoedelijk omdat het verkeer terug uit zichzelf al wat langzamer rijdt (spits begint dan) en de tomtom hier rekening mee houdt. Eens kijken waar dat uiteindelijk op neerkomt.