MacManiac78

Skoda Fabia Wintergrill

Onder en boven.

HEKO

€10,-

NIET voorzien van montageset, want dit werkte niet.

Ik heb beide met kabelbinders aan de zomergrill bevestigd, dit was vele malen makkelijker.

Zie foto

Voor het gemak, inclusief foto's.

https://www.marktplaats.nl/seller/view/m2091017009

Antares velgen

Steek:  5 * 100

Naafgat: 57.1

Breedte: 6J

15 inch

Velgen komen met Continental banden

195 - 55 - R15

Deze foto slechts ter referentie.

Ik weet nog goed dat in het begin de 1.2TDI een softwareupdate kreeg. De auto reed meteen voelbaar anders. Dit was toen al EGR gerelateerd wist de dealer me te vertellen. Achteraf denk je dan "Was dit omdat ook toen al de EGR's met bosjes vervangen moesten worden en dit toen alles nog onder de fabrieksgarantie viel?" Die auto's hadden na uitkomst van deze sjoemelzooi meteen een veel lagere waarde. Daar hoor je inderdaad niets over.

Tool voor het verwijderen en zetten van de pinnetjes heb ik ook, maar die is niet noodzakelijk.

Het wisselen van de case is prima te doen zonder deze tool.

Ik heb nog afstandbediening (AB) cases liggen.

Deze zijn geschikt voor de AB's van VAG, waar de LED in de RECHTERBOVENHOEK zit. (Dus niet geschikt voor de AB's met de led in het midden rechts.)

De eigen print en sleutelbaard kan in de case worden overgezet.



Klap de sleutel open en zie daar de 2 metalen borgpennen. Deze moeten de case ingeslagen worden. Dit gaat het best met een spijker waarvan de punt afgeslepen is.

Zodra die borgpennen de case ingeslagen zijn, moeten de twee helften met tangen van elkaar worden verwijderd. (Ga er niet met schroevendraaiers in rommelen, want dan beschadig je de printplaat en mag je bij de dealer een geheel nieuwe sleutel kopen!)



Veertje spannen, helften op elkaar klikken, pinnetjes weer in de sleutel "timmeren" en je sleutel is weer als nieuw.


€ 10,- per stuk

Ik heb nog afstandbediening (AB) cases liggen.

Deze zijn geschikt voor de AB's van VAG, waar de LED in de RECHTERBOVENHOEK zit. (Dus niet geschikt voor de AB's met de led in het midden rechts.)

De eigen print en sleutelbaard kan in de case worden overgezet.

Klap de sleutel open en zie daar de 2 metalen borgpennen. Deze moeten de case ingeslagen worden. Dit gaat het best met een spijker waarvan de punt afgeslepen is.

Zodra die borgpennen de case ingeslagen zijn, moeten de twee helften met tangen van elkaar worden verwijderd. (Ga er niet met schroevendraaiers in rommelen, want dan beschadig je de printplaat en mag je bij de dealer een geheel nieuwe sleutel kopen!)

Veertje spannen, helften op elkaar klikken,  pinnetjes weer in de sleutel "timmeren" en je sleutel is weer als nieuw.

😉

€ 10,- per stuk

Vanmiddag na een rit van 40 kilometer viel me ineens het gele lampje van de roetcat in het cluster op, dus thuis VCDS erop en....

GEEN STORING

Toch maar een geforceerde regeneratie uitgevoerd, maar helaas het lampje blijft branden.

Nu heb ik al wel van de wisseldruksensor gelezen, maar deze zou een storingscode moeten geven.

Laatst viel me wel op dat de auto met regelmaat stationair rond de 1000 rpm liep, wat vaak duidt op regeneratie.

Dit lampje kan ik niet verklaren....  Maar erger nog....  VCDS ook niet.

Iemand een idee?

Oplossing is gevonden!

Het bleek een KROM fuseestuk te zijn.

Hierdoor sleten de banden onregelmatig, waardoor de boel ging trillen.

Nu blijkt er een ander "kleinigheidje" te zitten in de uitlijning. Bij een bandenboer met een .... Hawk... laser uitlijn systeem. (Schijnt de beste te zijn?) blijken er meer dan 8 type Skoda Fabia 2011 uitlijnmogelijkheden beschikbaar te zijn.

Greenline staat namelijk NIET in de computer genoemd en ook de 75pk of 1.2 TDI is de computer niet bekend. (Ook niet na een update van diens software die al enige tijd niet bleek te zijn uitgevoerd.)

Wie kan mij de juiste afstelling laten weten?

Ik gok zelf op een verkeerd bitje. Ik zal morgen even een logje maken.

Beste mensen,

Wie kan me helpen?

Als ik sein werk grootlicht wel, als ik het grootlicht in de stand continu aan zet, werken zij niet.

Zekeringen zijn allemaal doorgemeten.

Helaas ...  deze staart is heel lang...

Rechter aandrijfas laten vervangen....  geen verschil.

Ik denk er nu aan de linker naaf en mogelijk ook aandrijfas te laten vervangen.

Trilling is nu de rechter as RECHT is, erger geworden. Volgens de garage staat er nu meer druk op, omdat de kromme (korter geworden as) vervangen is.

Het probleem heeft zichzelf opgelost.....    bijzonder genoeg.

Noodloop, waarschijnlijk vervuilde injector. Bijzonder genoeg komt dit meer voor bij de nog niet lekker ingelopen motoren dan bij de kilometervreters.

Maar 26k is toch al best ingelopen.

Start Stop werkt bij een bepaalde accuspanning. Wordt die spanning lager doordat bijvoorbeeld de blower, lampen en radio aanstaan, dan zal de motor weer aanslaan om te lage spanning te voorkomen. Start stop werkt ook niet als airco in gebruik is. Aircopomp werkt alleen met draaiende motor.

On 10/28/2015 at 08:25, MarcoO2 said:

De daar omschreven methode is blijkbaar een andere manier om in de sjoemelstand te komen. Ik weet niet waar MacManiac zich op baseert in die post. Sowieso is de daar omschreven methode zowel bij de testrun als bij een normale rollenbankrun niet gebruikelijk.

Halen wie hier niet weer 2 zaken door elkaar?

Een vermogensuitdraai doe je op VOLLAST....  de EGR gaat dan DICHT.

Normaal rijden doe je niet in vollast, maar wisselend tussen vol en deellast....   tijdens de deellast gaat de EGR open om de uitstoot van NOx terug te dringen. Softwarematig de EGR vaker of verder openzetten doet meer uitlaatgassen de motor injagen. Dus meer roetafzetting op EGR en turbo, etc, etc.

Verbrandingstemperatuur omlaag, dus minder rendement van je brandstof, dus minder zuinig en minder vermogen.

Onvolledige verbranding, dus minder vermogen en meer roet.... dus vaker activeren van het DPF-systeem, kost ook brandstof.....

Verkleven van EGR of benauwen van intake door roetafzetting....    minder flow, kost meer brandstof.... en vermogen....  en misschien wel de EGR of turbo...

Trager opspinnen van turbo, kost vermogen en......  brandstof....

Moet ik doorgaan?

Dit alles is gewoon basiskenis en anders moet je je even inlezen in de werking van de EGR en de werking van een turbo.

Heb je anders de test zelf al eens gedaan.....  even de ABS stekkertjes van de achterremmen loshalen en omschreven procedure uitvoeren. Niet te lang....  want de EGR staat lekker vaak en lang open.

On 10/19/2015 at 22:50, Skoody Boo said:

 

Iedereen die z'n auto laat tunen heeft daarmee al "het risico genomen" (lees: voor lief genomen) dat z'n wagen niet zo milieuvriendelijk is als voor de tuning.

Het aanpassen van de velden die de rijeigenschap van de auto beinvloeden heet TUNEN. De meesten kiezen voor een tuning op vermogen. Door het schandaal wordt er getuned op uitstoot. Het tunen op uitstoot heet inderdaad een ECO-tuning. En iedereen weet dat een ECO-tuning en een tuning op vermogen elkaars tegengestelde zijn.

SuX7! 

Je auto openen met je brein! Jep, het werkt ECHT.

Ga op een afstand staan waarop je remote NIET meer werkt. Laat andere mensen dit ook testen. Houdt je remote nu tegen je hoofd en zeg HARDOP "OPEN" of "SLUIT" (Niet dat dit nodig is, maar dit maakt het leuker.) Druk nu op de toets OPEN of SLUIT en zie je auto reageren op je brein!!

De wetenschappelijke verklaring hierachter is dat een watermassa de EMP (Electro Magnetische Puls) versterkt. En omdat je brein >95% vloeistof bevat, kan jij nu dus met je BREIN je auto op grote afstanden openen en sluiten!

Herstel:  Een NIEUWE sleutel is ALLEEN door de dealer in te leren. VCDS kan dit alleen bij oudere auto modellen en dan moet de sleutelcode bekend zijn.

"not happy", lees ik. Hoe anders gaat de 1.2 ervan rijden? pakt hij nog minder goed op onderin? nog eerder buiten adem? 

Onderin minder vermogen, middentoeren minder vermogen, (dit viel erg op tijdens het inhalen) bovenin vond ik het moeilijk te bepalen. Normaal voel je rond de 4000 nog een duwtje, die was weg. Wat opviel is dat het korte schakelmoment van 1 naar 2 langer nodig had.