Cordoba

Voor zo'n oude Toyota SUV, valt het nog wel meer. (brandstofverbruik is van een Toyota RAV4 uit 2006).? En natuurlijk welkom Frans.

@Ton31 Was dit misschien op een stuk snelweg met matrixborden, of met spitsstrook waar dus de maximumsnelheid variabel is?

Beginnende detailers willen nog wel eens te lang doorgaan, zonder de pads te reinigen of een verse pad te pakken. Als je te lang doorgaat met een pad, is het polijsten minder effectief doordat oud ('versleten') polijstmiddel in de pad zit. Ik schat dat je ongeveer optimaal zit met de hoeveelheid lak die je doet, vóór je de pad reinigt. Overigens kun je een pad gewoon handmatig reinigen in wat lauwwarm water met een beetje afwasmiddel. Door het vuil vanuit het midden naar de rand te drukken, kun je zo veel vuil uit je pad halen. Vervolgens kun je de pad eerst uitknijpen om alvast veel vocht uit de pad te halen, en vervolgens de pad voorzichtig 'droogdraaien' in een lege emmer op de machine. Dat droogdraaien, begin je op de laagste stand en in een emmer, niet alleen om de omgeving (inclusief de auto die je aan het polijsten bent) te beschermen, maar ook om te voorkomen dat als de natte pad van de machine vliegt, dat deze in het zand landt. Langzaam het toerental van de natte pad opvoeren, tot je het maximum toerental hebt bereikt en er (bijna) geen water meer uit de pad komt. Overigens droog je een machinepad altijd met het velcro naar boven, om te voorkomen dat het oppervlak tussen velcro en pad (de lijmlaag dus) lang vochtig blijft, want dan laat de lijm op een gegeven moment los. Als de pad met het velcro naar beneden ligt te drogen, zakt het water in de pad op het velcro/lijmlaag en kan daar niet weg. Overigens denk ik dat je nu ook wel de prijzen voor het goed laten polijsten begrijpt.

Te lang intrekken, maakt het uitbuffen een zware klus. De kunst is met iedere wax, om deze zo dun mogelijk aan te brengen. Dan duurt het curen niet zo lang (afh. van de omstandigheden 10-30 minuten), en het uitbuffen gaat dan erg makkelijk. Als de wax overigens erg hard is bij het aanbrengen, kun je deze au-bain-marie wat opwarmen zodat ie zachter wordt, en makkelijker te verwerken is. 1:10 verdunnen van de DJ kwam even wat mager over bij mij (zelf geen ervaring met deze lube), maar zie dat dit voor de concentrate versie gewoon is voorgeschreven.

Als ik de foto met de klei bekijk zie ik veel sop, mogelijk dat je wat veel lube gebruikt bij het kleien. Voor het uitbuffen van wax altijd een goede microvezeldoek gebruiken, geen machine. Ik gebruik de DAP wel om vloeibare wax aan te brengen, omdat je dit dan dunner aan kunt brengen (met uiteindelijk een beter resultaat). Je kent de swipe test? deze is om te bepalen of je een wax of sealant al uit moet buffen, of dat deze nog langer moet curen.

Voor de duidelijkheid: ik wil niet negatief doen over Waxworld, maar heb het idee dat CC net iets meer kan/wil doen als er een probleem is, en bij een apparaat is dat belangrijker dan bij een pad/wax/polijstmiddel.

De Monello klei is minder kritisch dan die van Dodo, volgens mij moet dat goed gaan. Zelf vind ik de Monello verde tot nu toe de prettigste klei, en die gebruik ik met Poorboys Spray & Wipe als lube, die ik daarvoor verdun (1 deel water op 1 deel Spray&wipe). Carclean had naar mijn idee 1 voordeel gehad: zij hebben een hele goede service in geval van problemen, dus dat zou voor de machine een voordeel zijn. De Monello Raffini pads vind ik beter/prettiger dan die Hexlogics van Chemical Guys. Ik heb destijds een DAP900V2 gekocht bij Carclean, en na anderhalf jaar had ik ineens het probleem dat de machine niets meer deed. Contact gezocht met Carclean, ik mocht op afspraak langskomen met de machine na werktijd (voor Carclean na sluitingstijd, maar wel voordat het personeel naar huis ging), machine werd mee naar achteren genomen en opengehaald en ik meen een schakelaar vervangen. Machine werd getest op een testpaneel in de winkel, en geluid/trillingen waren bovenmatig naar oordeel van de medewerker, machine ging opnieuw open en koolstofborstels en lager vervangen. Dit alles zonder kosten, of gezeur. Nu is het voor mij iets makkelijker: ik woon op pakweg 20 km afstand van Carclean en mijn werk is er ook iets van 25-30 km vandaan, dus dat is goed te doen. Dit alles heeft me een uurtje tijd en pakweg 20 km extra rijden gekost, en ik had in feite weer een zo goed als nieuwe machine terug. Mijn ervaring daar is geen uitzondering, en je hoeft echt geen hoop herrie te maken om een probleem opgelost te krijgen (sommige zaken lossen alleen problemen op als zaken op internet gepubliceerd worden, of er consumentenprogramma's in actie komen met de dwang van een tv-camera ofzo).

Lijkt gewoon een goede basis set, alleen ben ik geen fan van de Chemical guys hexlogic pads: op het oppervlak zit een honingraatpatroon aan groeven, waardoor de pad snel scheurt als er een puntje van de pad ergens tussenkomt. Ooit 2 pads gekocht, omdat de pads die ik eigenlijk wilde niet leverbaar waren, maar 1 pad was na 1 of 2 keer gebruik al fors beschadigd: bij zo'n 6-kant was er een randje tussen logo en lak gekomen, en een stukje pad losgescheurd. Diverse andere pads daarvoor en daarna op precies dezelfde plek en auto gebruikt en geen probleem. Menzerna heb ik zelf nooit gebruikt als polijstpasta, maar schijnt (vrijwel) identiek te zijn aan de Monello polijstmiddelen die ik veel heb gebruikt. Voor de Colad tape: dat vind ik de prettigste tape (en meerderen met mij), maar het is wel prettig om 2 verschillende breedtes te hebben, dus als je bestelling nog niet gedaan is, doe er een 2e breedte bij (zodat je bijv. 19 en 25 mm breed hebt). Verder is het belangrijk om vóór het polijsten de auto te wassen én te kleien (bij voorkeur met een milde/zachte klei). Als je bij Waxworld gaat shoppen, zou je bijvoorbeeld de klei van Dodo Juice kunnen pakken (hoor ik veel goede verhalen over) en pak daar dan ook de lube van hetzelfde merk bij (niet elk merk klei werkt goed met ieder merk lube).

Het gaat mij vooral om zaken wat makkelijker te zien/vinden als je in de winterperiode of in een parkeergarage iets zoekt. In de led's heb ik ook zoveel mogelijk voor 'warm white' gekozen, omdat ik dat prettiger vind kijken dan het blauwige licht dat vooral wat oudere led's kenmerkt. Overigens ben ik voor het 2e kofferbaklampje naar een sloperij gegaan, en heb voor een paar euro wat binnenverlichtingen met stekkers uit Fabia's van de 1e generatie gehaald: die hebben namelijk precies hetzelfde verlichtingsblokje. Ik heb 1 exemplaar doorgezaagd om daar de stekkeraansluiting van te gebruiken, om op de originele kabelboom aan te sluiten, en daar de draden voor de stekkers voor de 2 lampjes aan gesoldeerd, zodat ik niets aan de originele kabelboom hoefde te wijzigen, maar dit er dus gewoon 'tussen' heb geplugd.

Eén van de eerste dingen die ik aangepast heb is de binnenverlichting: voorin led's, en ook in de kofferbak en tevens een 2e kofferbaklampje toegevoegd in de andere D-stijl. Overigens zijn zover ik weet, diverse zaken wat makkelijker aan te passen bij een iets oudere Skoda, dan bij de jongere (zoals mijn F3 uit dec. 2016), bijvoorbeeld toevoegen van achterspeakers betekent bij mijn auto niet alleen draden trekken en speakers aansluiten, maar dit ook vrijgeven in autogegevens (anders werkt het nog steeds niet).

Welkom Jos, je hebt dus een echt Tsjechisch exemplaar, betekent dat ook dat je er één in kleur hebt? (in Tsjechie zijn veel meer kleuren leverbaar dan bijvoorbeeld in Nederland).

Welkom op het forum Arent. Nog plannen om zaken aan te passen aan de auto?

Beter luisteren: DAB /DAB+ schijnt ruisvrij te zijn. ?

EdK heeft het over DAB, maar bedoelt DAP (Dual Action Polisher, oftewel een excentrische polijstmachine). Rupes werkt prettiger, maar is vaak 2 á 3 keer zo duur, en dat zie je echt niet terug in het resultaat. Toevallig een paar weken terug nog een detailer (met eigen bedrijfje) mijn Proxxon mini polijster laten proberen, mijn machientje van ruim 100 euro, vond hij dus nauwelijks onderdoen voor zijn Rupes Nano Ibrid van 600-700 euro. Andere optie is om onder begeleiding zelf je auto een keer aan te pakken. Ik ken in elk geval een adres in Zoetermeer, waar je niet alleen de ruimte kunt huren, maar ook instructie kunt krijgen en spullen huren. Dan kun je zelf proberen of je het iets vind, en hoef je niet gelijk te investeren in machines en bijbehorende pads. Als ik het goed heb, heeft Carclean in augustus weer een Summer Detail Day, dat houdt in dat er de hele dag allerlei demo's zijn te zien, behoorlijk wat fabrikanten met een stand aanwezig zijn, en er allerlei acties met forse kortingen zijn. Zo'n (gratis) dag is ideaal om je te orienteren, en van alles te leren/zien als nieuweling. EdK is op de vorige editie van bijna 2 jaar terug ook geweest, en heeft zich volgens mij prima vermaakt.

Kleien is om hardnekkig vuil van de lak te krijgen, als je dat niet doet, komt het los met polijsten en veroorzaakt dan krasjes (piggy tails).

Ik zag dat je niet te ver wil rijden, hier een bedrijf dat op papier een goede detailservice biedt, alleen geen glasscoating, volgens hun side, hoewel ze wel certified Gyeon detailer zijn. (dus misschien gewoon contact opnemen en vragen).

Het is de vraag of de brandstofmotor in zo'n geval niet maar een deel van het benodigde vermogen gebruikt (en dat ie dus niet direct koud, vol aan de bak moet), en een deel nog steeds elektrisch vermogen is, om later als de motor warmer is, de accu weer meer bij te gaan laden. Overigens is op de foto's wel te zien dat de hybride S3/S4 duidelijk lager ligt aan de achterkant dan we gewend zijn: zou de kofferbak vol zitten met accu's?

Ik zal beginnen met even de punten van het bedrijf hier in de post te zetten (dan is het ook in de toekomst nog na te zien). Inhoud van de behandeling: Afspuiten hogedrukreiniger Inspuiten met APC om grof vuil los te weken Afspuiten hogedrukreiniger Inspuiten met Snow Foam (actief schuim) Reinigen binnen en buitenkant van wielen Reinigen van wielkasten Afspuiten auto hogedrukreiniger Handmatig wassen middels twee emmer methode Drogen van auto met hoogwaardige microvezel droogdoeken en perslucht Afplakken van rubbers, kunststof en andere gevoelige delen Medium correctie van lakwerk d.m.v. machinaal polijsten/corrigeren van de lak met verschillende machines. Minimaal 8-12 werkuren Handmatig wassen van de auto om polijstresten en deurlijsten te reinigen Ontvetten lakwerk om een betere ondergrond voor de wax te creëren. Beschermen van lakwerk met wax Ontvetten van glaswerk buitenkant Banden en rubbers op kleur brengen met dressing Eigenschappen: Waardeverhogend, zelfreinigend, glans en bescherming Standtijd: Waxbescherming tot 8 maanden. Werktijd: minimaal 1,5 tot 2 werkdagen Extra opties Interieur Detail Gyeon Q² Cancoat 1 laags glascoating (tot 12 maanden bescherming) €75,- Gyeon Q² Pure 1 laags glascoating (tot 20 maanden bescherming) €180,- Gyeon Q² Mohs+ of DuraFlex (tot 60 maanden bescherming) €400,- Gyeon Q² View raamcoating; voor en twee zijramen (tot 12 maanden bescherming) €85 of €125 voor alle ramen. Gyeon Q² Trim kunststofcoating (tot 12 maanden bescherming) p.o.a. Engine bay detail; reinigen, ontvetten, beschermen met dressing €75,- of beschermen met Gyeon Q² Trim €100,- Gyeon Rim behandeling inclusief polijsten en glascoaten velgen vanaf €150,- Allereerst de standtijden zijn behoorlijk optimistisch gesteld, zeker als een auto na behandeling niet door detailer (hobbyist of pro) wordt onderhouden maar gewoon door een wasstraat/krasstraat geschoven om vuil te verwijderen. Vervolgens de behandeling zelf: je begint niet met een HD-spuit, maar met foamen (zoals snow foam) of een pre-wash, zodat vuil kan losweken. Als je eerst met een HD begint, jaag je niet alleen zand en vuil over de lak, maar krijgt foam/prewash niet de tijd om zijn werk te doen, omdat dit bij een natte auto vrijwel direct van de lak loopt. (blijkbaar geen begrip van de werking van foam door het bedrijf) Foamen doe je om deze reden ook van onder naar boven, zodat wat foam/water dat naar beneden loopt, anders de lak eronder nat maakt, en foam daar dus niet meer blijft plakken. APC (all purpose cleaner) gebruik je in principe niet op de lak, maar bijvoorbeeld wel in de motorruimte Dat je na foamen de auto afspuit met een HD, is een redelijk gangbare methode Dat je wielen en wielkasten dan als eerste schoonmaakt is redelijk standaard, anders krijg je namelijk weer spetters vuil op je schone lak Zeker lichtmetalen velgen behandel je na een eerste wasbeurt eerst met ijzerverwijderaar (ijzerslijpsel vooral van de remschijven), sommigen doen na een eerste wasbeurt ook de lak daarmee 2-emmer methode is een algemeen erkende goede wasmethode van de lak voor het 'losse' vuil drogen met microvezel doeken en/of perslucht is gewoon goed (mits de perslucht wel olievrij is), hoewel je erover kunt twisten of drogen voor je gaat polijsten of kleien wel nodig is. normaal gesproken is de volgende stap het kleien van de lak, hierbij wordt vooral vast zittend vuil (zoals boomhars, luizepoep, teer enz.) verwijderd, om te voorkomen dat dit los raakt bij het polijsten en dan krassen veroorzaakt. indien nodig wordt er nog een apart middel gebruikt om teer en/of hars te verwijderen afplakken is standaard, maar het kost aardig wat tijd om dit goed te doen men begint met middelgrof polijsten, dit betekent dat serieuze lakdefecten (diepere krassen, ingebrande vogelpoep) nauwelijks aangepakt worden (dit verklaart ook wel, waarom men ondanks de prijzen aangeeft toch maar zo'n 80% correctie te halen. het gebruik van een rotary machine geeft wel in korte tijd (dus geld) een behoorlijk lakcorrectie, maar haalt ook veel meer lak weg dan een excentrische machine. (overigens is een rotary voor bedrijfsmatig gebruik algemeen geaccepteerd, maar je moet wel weten dat daardoor meer lak verdwijnt) ontvetten van het lakwerk, doe ik vaak ook tussen polijststappen door om te checken of ik al door kan naar de volgende (fijnere) polijststap, na alle polijststappen is dit zeker nodig, zowel om het eindresultaat van het polijsten te beoordelen als om goede hechting van wax of coating te garanderen Verder niet zoveel commentaar op het stappenplan, prijzen is lastig te beoordelen, maar let wel op dat dit prijzen ex. (21%) BTW zijn. Overigens zijn er meer goede coatings dan alleen Gyeon, zoals bijvoorbeeld Nanolex. Overigens lijken de prijzen voor Gyeon fors omhoog te zijn gegaan de laatste maanden, men wil blijkbaar de verworven goede naam gaan verzilveren (Gyeon coatings zijn ook voor deze bedrijven fors omhoog gegaan in aanschaf)

De hele behandeling ziet er op papier uit als van een matige hobbyist, of een bedrijf wat aan de ene kant op kleine kosten bespaard, en aan de andere kant het er met bakken uitgooit. Ik zal daar later dit weekend even dieper op in gaan (anders even opnieuw taggen), maar ik kan heel wat zaken aangeven die makkelijk beter kunnen. Het ontbreken van kleien had EdK trouwens goed opgemerkt, maar ik denk dat ik in de buurt van de 10 punten kom die op zijn minst discutabel zijn. Edit: tot mijn verbazing is dit bedrijf een 'certified Gyeon dealer' ?

? (Geen PM gezien Ed)

Was je de eerste eigenaar van de paus-mobiel?

Voorlopig lijkt het zeer acceptabel Marco, nu heb ik niet zulke bijzondere eisen, bij mijn 1e auto had ik tenslotte alleen maar simpele gloeilampen (geen eens halogeen) ondanks dat ie toen ik 'm kocht maar ruim een jaar oud was, maar ja dat was bijna 40 jaar terug.

Het licht van het dimlicht bij de Fabia 3 (met led drl en h7 projector lampen) valt mij behoorlijk tegen bij vochtig weer(regen, mist) in het donker, duidelijk minder zicht dan bij mijn Fabia I. Ik had daarom een poosje terug al een ander setje lampen gehaald: Gisteravond had ik een kleine meeting met detailers, en lekker in een mooi verlichte en verwarmde detailruimte de andere lampjes er in geklooid. Als je éénmaal weet hoe het moet, is het redelijk simpel, maar door alle verschillende koplampversies, en héén en weer bladeren in het boekje is het een aardig gezoek, hoe het nu moet. Daarom wat foto's voor anderen met een F3 met projectorkoplampen. Allereerst de voorwielen maximaal insturen (links of rechts maakt eigenlijk niet uit, ik heb de wielen voor de 2e koplamp gewoon laten staan) en het haakje om wieldoppen los te trekken opzoeken. Dan met het haakje de ovale afdekkap voor/boven het voorwiel uit de wielkuip trekken. Haakje hangt hier al in het oog van de kap, even trekken en dan krijg je dit beeld: Vervolgens aan de stekker draaien tot stekker en lampje loskomen. Dat draaien gaat soms makkelijker vanuit de wielkuip, soms vanuit de motorruimte. Dan het lampje uit de stekker trekken (dat heb ik gedaan door een kunststof interieurtool tussen lampje en stekker te drukken, dat gaat wat makkelijker), lamp wisselen en de boel weer terugbouwen. Let er op dat je zowel de ronde rubber afdekdop in de motorruimte als de ovale kap in het spatbord weer goed op zijn plaats drukt, zodat je die niet 5 km verder verliest.

Niet per post, want bij het proberen direct in een post eronder de volgende foto te plaatsen, kreeg ik ook de melding. Het typische is wel dat het plaatje op de forumsite wel gelijk fors verkleind wordt tot minder dan 1 Mb. Ik ken het downsizen, maar had daar even geen zin in.

@EdK foto was al 3,5 Mb ofzo, en max is 5Mb/dag als ik het goed heb, ik kreeg in elk geval een melding van max 5 Mb mogelijk.